La Birmanie est l’un des rares pays où les guides de voyage commencent (ou commençaient, car ça devrait changer) par vingt pages cherchant quasiment à te dissuader d’aller là bas. Le Lonely Planet a été écrit peu après les répressions de 2007, alors que sévissait une grande campagne de boycott du tourisme là bas, soutenue en 2006 par Aung San Suu Ki. Il invite donc à y aller néanmoins, mais à éviter autant que possible tout ce qui est public, pour éviter de financer la junte.

Question touristes, la principale contrainte due à l’isolement du pays est le change. Il n’y a pas de distributeurs de billets. En outre il y a un taux de change officiel totalement fictif de 8.70 Kyats birmans pour un euro, et un taux effectif, pratiqué dans la rue, d’environ 1000 kyats pour un euro. Et les changeurs n’accepteraient que des euros et dollars neufs ou en très bon état.

Après toutes ces mises en garde, on était prêts à se faire tout petits et à être prudents, mais la situation semble clairement à l’apaisement là bas. Il n’y a effectivement toujours pas moyen d’utiliser les cartes de crédit, mais la situation s’améliore puisque apparemment certaines banques commencent à pratiquer les taux du marché. Les touristes sont vraiment les bienvenus, que ce soit officiellement (j’ai obtenu mon visa en un temps record à Hong Kong) ou auprès des habitants. Et là où les guides parlent de police et de services secrets très présents, et mettent en garde contre le risque de mettre en danger les habitants en les faisant parler politique, on a entendu des guides parler tout naturellement et ouvertement à leur groupe de l’éclatement des universités pour éviter les gros rassemblements d’étudiants.

Questions matérielles toujours, les infrastructures aussi s’améliorent, et c’est parfois un vrai problème. Les trajets entre grandes villes se font essentiellement par bus de nuit. La nuit tombe vers 6h du soir, et les bus partent donc avant. Jusqu’à il n’y a pas longtemps, pour n’importe lequel de nos trajets (Yangon-Inle-Mandalay-Bagan-Yangon), on arrivait à l’heure pour le café du matin. Mais la deux fois deux voies Yangon-Mandalay a considérablement raccourci les délais, ce qui nous a voulu d’arriver avant 4 heures du mat à Inle, et à 3h30 à Yangon le dernier matin (une heure et demie avant l’ouverture de l’aéroport…). Ce qui nous permet d’affirmer que les hôteliers sont gentils et professionnels à toute heure.

Il ne reste plus qu’à parler du pays, magnifique, où nous avons vu beaucoup de pagodes et de stupas, mais pas que.

La pagode Shwedagon, à Rangoon.

Yangon, un marché près de l’hotel.

Sinon, Yangon, c’est aussi des grandes avenues, des bâtiments publics rutilants, des immeubles coloniaux décrépis, des quartiers très différents avec un Little Delhi et un Chinatown.

L’étape suivante était donc le lac Inle, un endroit magnifique avec plusieurs villages flottants, des pêcheurs à la technique de rame très particulière, des plantations de tomate flottantes, que l’on parcourt en petit bateau.

Le ramage debout, d’une main, sur une jambe, l’autre appuyant sur la rame. On n’a pas essayé.

Mandalay, ensuite, est la deuxième ville du pays, et c’était la capitale au 19e siècle. C’est un peu le cœur du pays, et il y a plusieurs anciennes capitales dans la campagne alentour.

Mandalay même est construite autour d’un gros rectangle de 4 km de côté, le palais royal construit par Mindon, le dernier roi avant les anglais. Comme tout le palais a brûlé pendant la deuxième guerre mondiale, il n’y a rien à y voir, et la zone sert de caserne…

Stupa non achevé à Mingun, ancienne capitale. Depuis en haut :

Temples dans Mandalay.

Le palais royal depuis la colline.

Le temple bibliothèque depuis le haut.

Un groupe de joueurs de foot local qui déchiraient.

Enfin le pont d’U Bein, à Amarapura à 8km de Mandalay. C’est un pont en teck de 2.6 km de long sur un lac, et un endroit parfait pour des photos de coucher de soleil.

Pour finir, Bagan, qui est un peu le Angkor birman. C’est un peu plus récent, les temples sont plus petits et en brique et non en pierre, le site est moins étendu, mais il y a 2500 temples plantés dans une campagne très jolie et plein de fresques pas toutes complètement parties dedans. Comme les distances sont courtes, ça se fait très bien en vélo. Et comme il y a beaucoup moins de gens qu’à Angkor, il faut souvent chercher le gardien dans les maisons à côté pour se faire ouvrir les temples, et on peut souvent monter en haut…

Un sport national, le dorage de statue à la feuille d’or.

Bagan est aussi un formidable endroit pour les couchers de soleil…

Voilà, il y a encore plein d’autres photos à survoler de Rangoon, du lac Inle et de Mandalay, et  de Bagan.

Elle sera suivie d’un pot auquel vous êtes bien sûr tous conviés.

Pour se remettre à jour sur les questions de complexité de communication et de précision finie avant la soutenance, vous pouvez consulter le manuscrit ici.

(Photos non contractuelles, mais ça sera bon quand même !!!)

Tim Ho Wan (添好運), dont nous avons déjà parlé, à Mong Kok, est connu comme le restaurant étoilé le moins cher du monde.

Tenu par un ancien chef du restaurant du Four Seasons, Mak Pui Gor, c’est un petit restaurant de 20 couverts qui a une carte d’une vingtaine de dim sums faits à la perfection, les prix variant de 9 HK$ à 22 HK$ le panier de bambou, ce qui est beaucoup moins cher que la concurrence. Très prisé depuis son ouverture, le restaurant a été véritablement pris d’assaut lorsqu’il a obtenu une étoile au premier guide michelin de Hong Kong en 2009. Il était alors courant d’attendre trois heures pour manger.

Depuis, la folie est un peu retombée, mais il faut toujours compter attendre longtemps le dimanche midi. Nous y sommes allés mardi soir, donc. Le groupe numéro 208 venait d’être placé, on nous donne le numéro 222 ainsi qu’un menu pour commander. Le temps de rentrer à la maison chercher l’appareil photo, et de consulter le colloc qui y est déjà allé, et nous étions de retour juste à temps pour être placés.

Une vue d’ensemble de la première fournée, avec les raviolis crevette au premier plan, les cakes au navet à gauche, derrière les trois buns au barbecued pork (char siu), une génoise cuite vapeur (curieux) et les raviolis “chiu chow style”.

Les raviolis “Chiu Chow style”, que j’aime beaucoup : dans une pâte un peu plus épaisse et molle que d’habitude, on enferme des morceaux de cacahuettes, de chataîgnes d’eau, de ciboule, et d’un tas de légumes divers. Le résultat est un mélange de textures très raffiné.

Le clou de la maison à notre avis (en concurrence avec les raviolis porc-crevette que nous n’avons pas pris en photo), les raviolis crevette, excellents, tout simples. On voit la crevette entière par transparence…

En dessert, gelée de fleur d’osmanthus.

On s’en est tirés à 120HK$ à deux, en mangeant beaucoup trop. Les voisins étaient plutôt à 80.

Ensuite, Tsim Chai Kee (沾仔記) à Central. Il ne s’agit plus là d’un grand restaurant, mais d’un bar à nouilles minimaliste. Ici (en tout cas dans la branche de Queen’s road) pas de bousculade, je n’ai jamais vu ce restaurant plein.

La carte est on ne peut plus simple : un type de bouillon, trois types de nouilles, trois garnitures différentes. Mais une seule combinaison attire tout le monde : nouilles jaunes et wontons crevette. Le tout à 19 HK$, mais 17 HK$ après 14h (oui, à Hong Kong, c’est parfois moins cher le soir…).

La soupe nouilles-wonton est un grand classique à Hong Kong, et ne servir que ça, c’est se confronter à un maximum de concurrence. En fait, le restaurant Tsim Chai Kee originel sur Wellington Street (toujours bondé, et où je ne suis jamais allé) est juste en face de Mak’s Noodle, un concurrent direct. Le débat pour savoir qui sert les meilleures nouilles est sans fin. Je n’ai pas encore choisi mon camp et me garderai de trancher, mais je peux en tout cas affirmer que la proposition de Tsim Chai Kee est très bonne.

Le classique

La version de luxe avec les boulettes de poisson.

A part ça, nous partons demain pour la Birmanie, et comptons prendre beaucoup de photos !!

Le principe est simple : chauffer du lait à 50 degrés environ (par exemple en mélangeant une moitié de lait à température ambiante, une moitié de lait chaud), et y mélanger un yaourt pour que les bactéries se répandent. Pour tricher et suivre des conseils piochés sur la toile, j’ai ajouté du lait en poudre (ce qui était en outre un acte militant, puisque j’ai puisé ce lait en poudre dans le pot à côté de la machine à café du boulot ; le café au lait en poudre est un crime chinois dont on ne parle pas assez).

Ensuite, par ici, il suffit d’oublier le pot une nuit dans une pièce non climatisée et ça prend tout seul. Les blogs de cuisine parlent de garder les pots au four à 35 ou 40 degrés, mais apparemment la température ambiante de Hong Kong marche aussi.

Le résultat est vraiment ferme. L’étape suivante sera de faire naître une deuxième génération de yaourt avec la fin de celui là…

Sinon, n’hésitez pas à visiter le blog de mon cousin éloigné et néanmoins colloc, qui ne parle pas de cuisine mais peut-être plus de chez nous et de à quoi on occupe nos week-ends dans le coin !!

Hong Kong compte de l’ordre de 300 000 aides à domicile étrangères. Il existe un visa de travail spécial pour les aides de maison, très dirigiste, qui fait qu’elles ont à peu près toutes le même contrat de deux ans : à plein temps dans une famille, nourrie et logée, avec impossibilité de prendre un autre travail à côté; un jour de repos par semaine, d’habitude le dimanche; un salaire minimum de  3740 HK$ par mois en 2011 (ce qui serait bien plus qu’à Singapour).

Traditionellement les employées de maison étaient Philippines, mais les Indonésiennes les ont rattrapé, et aujourd’hui le contingent est constitué pour moitié de Philippines, pour moitié d’Indonésiennes, avec quelques Thaï en plus.

Cette population de Hong Kong est à peu près invisible, sauf le dimanche, jour de repos, où tous les squares de Central au Victoria Park sont envahis par des nuées de jeunes femmes assises par terre sans façon pour passer la journer à pique-niquer et papoter.

Pendant une journée, elles se réapproprient donc notemment le quartier d’affaires, jusqu’au rez de chaussée de la tour HSBC qui ne ressemble pas trop à ça en semaine (la photo date de février 2010, il faisait plus froid à l’époque…)

Le merveilleux visa des domestic helpers, outre de leur valoir une queue spéciale à l’immigration à l’aéroport pour ne pas les mélanger avec tout le monde, est l’exception qui confirme la règle de la citoyenneté à Hong Kong : toute personne qui reste plus de 7 ans à Hong Kong peut demander et obtenir la résidence permanente (appelée right of abode grâce à nos amis d’outre channel), et bénéficier des avantages afférents comme la Hong Kong Permanent ID card, qui en jette un max, ou un chèque de 6000 HK$ le jour où le gouvernement a un excédent budgétaire. Tous, sauf les domestic helpers, qui ne peuvent obtenir la résidence permanente.

La question des aides à domicile semble en effet un sujet de clivage politique à Hong Kong, qui fait ressurgir les peurs de l’immigration incontrôlée et du dumping social; le visa est avant tout conçu pour éviter que les aides à domicile immigrent définitivement. A la fin ou en cas de rupture du contrat, le visa offre à l’employée 15 jours pour trouver une nouvelle place, ce qui est peu si on ajoute qu’elle était logée par l’employeur précédent, et est donc simultanément en train de déménager. Cela induit aussi une relation asymétrique entre le patron et l’employée de maison, qui a plus a perdre en cas de rupture du contrat, ce qui entrainerait de nombeux cas d’abus non dénoncés.

On en arrive à la question d’actualité : une Philippine, employée de maison depuis 1986 à Hong Kong a contesté la constitutionalité de la loi qui dit que les employées de maison ne peuvent pas avoir accès à la résidence permanente et a gagné dimache dernier (pour être rigoureux il n’y a pas de constitution à Hong Kong mais une Basic Law qui a été négociée par les Anglais et les Chinois avant la rétrocession). Ce qui ouvrirait potentiellement la porte à la résidence permanente aux quelque 100 000 employées de maison depuis plus de 7 ans, et éventuellement aussi à leurs conjoints et enfants, puisque la résidence permanente se transmet comme la citoyenneté. Du coup, le gouvernement a annoncé qu’il allait faire tous les recours possibles pour empêcher ce flot potentiel d’un demi million de Philippins sur l’archipel et ses programmes sociaux. Le suspens est à son comble.

* : cet excellent titre n’est pas de moi, et vient de “Hong Kong et Macau”, Lonely Planet 2006.

C’est le niveau où il commence à se passer quelque chose : les bureaux ferment, il est conseillé de rester chez soi, parmi d’autres recommandations plus ou moins extrêmes comme ne pas aller nager ou mettre du scotch sur les fenêtres… Louis, mon colloc en entreprise, s’est fait prévenir sur son portable; pour les étudiants, on sait bien que ce n’est pas la peine et qu’ils sont les premiers au courant quand il ne faut pas venir en cours. Cela dit, certains magasins restaient ouverts ce matin.

Du coup, ce matin Nathan road ne ressemblait pas à d’habitude.

A la fac, ambiance d’université française un 10 août.

Les dégâts sont déjà colossaux. à moins que l’on ait ressorti tous les pots cassés de l’an dernier pour faire jouer l’assurance.

Le signal numéro 8, c’est aussi le niveau où les ferries peuvent stopper; Lamma notamment se retrouve isolée. Heureusement, ça n’arrive pas tous les jours puisque je n’avais pas vu ça en 2010. Et en attendant, il y avait un brin de pluie ce matin, et à peine un peu de vent. Pour l’instant, rien de bien dramatique à photographier.

Les organisateurs ont habilement choisi une date d’automne, quand les températures sont un peu redescendues. Le problème des ours polaires reste quand même un peu lointain ici.
Mais la météo annonce tout de même 32 degrés.

Et pour ceux qui habiteraient en Scandinavie, je pense qu’il serait assez juste qu’ils coupent plutôt le chauffage…

Il y a plusieurs centres différents à Hong Kong. Central étant le centre des affaires, Tsim Sha Tsui le centre du tourisme cheap, les deux quartiers comportent une bonne dose d’expats et de touristes. Mong Kok est moins cosmopolite et est, avec Causeway Bay sur l’île de Hong Kong, le quartier des magasins pour chinois; les touristes ne sont pas oubliés avec le Ladies Market, un marché nocturne qui vend tous les gadgets imaginables, mais en s’écartant un peu, on trouve surtout plein de boutiques pour chinois.

Et les boutiques sont très souvent regroupées par rues thématiques. Il y a la rue des marchands de poissons pour aquariums, les marchés aux fleurs et aux oiseaux, la rue des boutiques de tunning, la rue des croque-morts (plutôt sympa, avec des mecs fabriquant artisanalement des cercueils en forme de lotus), des fusils en plastique, des ustensiles de cuisine (avec la boutique I love cake, un incontournable), des chaussures de sport, du modélisme, des bijouteries (Nathan Road où j’habite)…

Outre ces boutiques au rez de chaussée, il y a encore plus qu’ailleurs à Hong  Kong des tas de mini centres commerciaux dans les étages, avec des boutiques de dix mètres carrés d’électronique, de fringues, et parfois de trucs plus incongrus.

Une boutique pour fans de Jean Réno dans le coin des figurines.

Le coin des flingues en plastique.

On trouve aussi des intrus, comme le restaurant Tim Ho Wan, entre deux boutiques de répliques d’armes, qui est officieusement le restaurant étoilé au Michelin le moins cher du monde. Il aura son article dès que j’y serai allé (ce qui nécessite de faire la queue un certain temps, succès oblige).

Une autre particularité est que bien que ce soit un quartier de boutiques et pas de bars, il est très animé le soir; les boutiques restent ouvertes jusque tard, et ça se fait de sortir faire du shopping en mangeant vite fait dans les nombreux restaurants du coin.

Dans le désordre, la City University vient d’inaugurer un nouveau bâtiment d’enseignement presque aussi grand que le précédent ; les boutiques ferment, ouvrent et sont déplacées à un rythme impressionnant ; le front de mer côté île de Hong Kong est en pleins travaux.

Heureusement, d’autres choses restent immuables ; il fait chaud et moite, la clim tourne à fond, le star ferry continue ses traversées de la baie de Hong Kong, on trouve toujours du gaperon chez City Super et Eric Tsang, aka. Sam 30 ans plus tard, continue de faire des pubs pour les Kee Wah Bakery.

De mon côté, il y aura un autre grand changement assez radical. Je troque la vie paisible et quasi provinciale de Lamma pour la vie trépidante de Mongkok, et plus précisément pour 575, Nathan Road. Quitte à se rapprocher du centre, autant ne pas faire les choses à moitié et se mettre en plein milieu du quartier le plus densément peuplé de Hong Kong et donc du monde avec 130 000 habitants au kilomètre carré d’après le livre Guiness cité par wikipédia.

Alors évidemment, dans ce coin là, le prix de l’immobilier est plus élevé qu’à Lamma, et la qualité n’est pas toujours là, surtout dans le marché des chambres toutes équipées pour étudiants.

Le mien est celui au dessus du coiffeur Hair Sakura, 5e étage par escaliers. Et si 130000 habitants/km2 font 7.69 mètres carrés chacun, je peux annoncer que ma chambre reste en dessous de mon quota (!!!). Le tout dans une colloc de 5 chambres (pour l’instant 3 personnes bien cools, 2 étudiants européens en échange et un chinois singapourien qui bosse à l’aéroport).

Donc ce semestre s’annonce studieux (il faut boucler la thèse), mais je devrais avoir le temps de reprendre mes élucubrations sur Hong Kong. Et le temps aussi sans doute de parler d’un petit voyage dans le coin cette automne…